| 發(fā)布日期：2018-11-02 10:16:52 來(lái)源： 分享到： |
東漢后期以來(lái)，女性間流行起了上著襦、下著裙的服裝搭配。衣、裳分離的裙襦制度甚至逐漸取代原先“連衣裳而純之采”（同色的衣裳縫作一體，并以采帛緣邊）、長(zhǎng)度及足的深衣制度，成為流行。這一穿著方式也進(jìn)一步延續(xù)到魏晉時(shí)期。
左：深衣；右：裙襦（洛陽(yáng)萇村東漢墓壁畫）
大致搭配一以貫之，然而服飾的變遷大抵隨乎風(fēng)尚，衣裝是女性世界中婉約的熱鬧，是缺少女子故事的寂寞歷史中轟轟烈烈的大事件。古代的女子亦同今人一般，追逐著時(shí)代的好尚與風(fēng)氣，亦步亦趨。衣服的式樣十?dāng)?shù)年便為之一新，其具體式樣細(xì)節(jié)及諸多裝飾的工巧，無(wú)不體現(xiàn)著女子的巧思。
而在服飾之中，衣袖自古便是裝飾的重點(diǎn)。
文題“輕袖流風(fēng)”，是借用了《玉臺(tái)新詠》里詠舞的“袖輕風(fēng)易入”一句的意思。這一番留駐在詩(shī)中的舞容，自是南朝時(shí)候的婉約綺麗。不過(guò)，這里卻可以把詩(shī)略加更易，寫作“舉腕嫌襦重（chóng）”、“衫輕風(fēng)易入”，由衣袖的演變，恰可以大略解讀更早的魏晉時(shí)期服飾更易的變遷風(fēng)尚。
在漢末的一片紛亂中，人們眼中、筆下的女子，衣裝是秀美可愛的。彼時(shí)的女子，如《陌上�！分胁缮５那亓_敷，“緗綺為下裙，紫綺為上襦”；《古詩(shī)為焦仲卿妻作》中的劉蘭芝，“妾有繡腰襦，葳蕤自生光”，“著我繡裌裙，事事四五通”。又如《羽林郎》中的胡姬，“長(zhǎng)裾連理帶，廣袖合歡襦”。
美人所穿的襦，其材質(zhì)或是繡花的絹，或是織成暗紋的綺。其具體形態(tài)，如《說(shuō)文》所言，襦為“短衣也”，是一種長(zhǎng)不及膝的短衣，僅著于上身，還需以裙搭配；但作為深衣發(fā)展而來(lái)的襦，其衣身之下仍縫綴有一圈素絹制成的短圍裳，“短而施要（腰）”（唐·顏師古注《急就篇》言），因而得名“腰襦”。
襦的兩袖，也仍是延續(xù)自先秦深衣的式樣，兩袖系以布幅裁出寬廣闊大的衣袂，到了袖端卻轉(zhuǎn)而向上收窄，成為“袂圓以應(yīng)規(guī)”的“胡”（東漢·鄭玄言先秦深衣制度）。如今研究者稱其為“垂胡袖”。
襦的形制示意（本文作者自繪）
及到曹魏、西晉時(shí)代，襦的袖式仍是如此。究其原因，當(dāng)是與彼時(shí)的地域環(huán)境有關(guān)。以黃河流域?yàn)橹行�、定都洛�?yáng)的幾代中原王朝，四季氣候偏冷又多風(fēng)沙，因此時(shí)常需將衣裳重重穿著；貴婦人們更是將雙臂乃至雙手都籠在長(zhǎng)長(zhǎng)的袖中，輕易難以露出。這樣“洛陽(yáng)式”風(fēng)格的重重衣裝，把儀態(tài)的端莊與堆疊的繁復(fù)之美表現(xiàn)到了極致，甚至還進(jìn)一步流布四方，成為全國(guó)的流行。
1、洛陽(yáng)西朱村曹魏墓壁畫侍者局部
2、東吳朱然墓漆盤繪女子
3、甘肅曹魏甘露二年（257年）壁畫墓女性
4、洛陽(yáng)西朱村曹魏墓女俑
5、西晉劉寶墓女俑
因著西晉末年的戰(zhàn)亂，中原上至官宦貴胄下至平民百姓的大量人口南遷至長(zhǎng)江流域。隨著東晉的建立、定都建康，南渡的衣冠也悄然發(fā)生了變化。人們穿著的，仍是漢魏以來(lái)的裙襦，袖式卻逐漸去除袖端，變?yōu)榱酥毙洹?/span>
這一類直袖，并非新制。東漢時(shí)劉熙的《釋名》已記錄有：“衫，芟也，衣無(wú)袖端也。（去除了袖端的衣）”。在曹魏與西晉時(shí)代，作為內(nèi)衣的衫多以素白未染色的織物制作，如東晉·張敞《東宮舊事》中記太子納妃時(shí)有“白縠、白紗、白絹衫，并紫結(jié)纓”。而東晉穆帝永和十二年（356年）時(shí)，車灌曾奉命前往洛陽(yáng)東郊修復(fù)被戰(zhàn)亂毀損的西晉諸帝后陵墓，記錄梓宮中的衣物，亦有“練單衫五領(lǐng)、練復(fù)衫五領(lǐng)、白紗衫六領(lǐng)、白紗縠衫五領(lǐng)。”（《晉修復(fù)山陵故事》）作為外衣的衫，則仍采用顏色鮮艷的衣料制作。
曹操墓石楬：“長(zhǎng)命綺複衫 丹文裗一”
到了東晉時(shí)，襦的形制與衫已經(jīng)沒(méi)有大的區(qū)別，均為直袖。但由于江南的潮濕，墓葬中紡織品大多不存，服飾實(shí)物因此極為少見。而正處于與東晉同時(shí)期、西北地區(qū)出土的服飾實(shí)物，便是一份合適的參照。
在甘肅省玉門市花海鄉(xiāng)畢家灘前涼墓葬中出土了一組基本完好的女服，對(duì)照出土的東晉陶俑，一整套服飾搭配竟是頗為一致的。更為可喜的是，墓中出土的一件衣物疏，其記載與服飾實(shí)物甚至可以相互對(duì)照。其中所記的“故練衫一領(lǐng)”、“故紫纈襦一領(lǐng)”，雖用料不同，式樣卻是基本一致的。（原考古報(bào)告中將衫繪作喇叭袖狀，是忽視了織物裂痕產(chǎn)生的移位，是錯(cuò)誤的）
紫纈襦及其形制復(fù)原
衣物疏上所記載的年份，竟也是沿用東晉年號(hào)，作“升平十四年”。原來(lái)前涼政權(quán)原本奉西晉為正朔，在西晉滅亡后仍沿用西晉愍帝的“建興”年號(hào)。直到最后一位統(tǒng)治者張?zhí)戾a繼位后，才改奉東晉為正朔，沿用晉穆帝“升平”年號(hào)。雖這個(gè)年號(hào)在東晉僅使用了五年（到公元361年為止），但偏居西北一隅的前涼政權(quán)仍將它繼續(xù)沿用著。升平十四年，即公元 370年。（絲綢博物館標(biāo)注時(shí)代為前秦是錯(cuò)誤的）因此，采用與東晉相同的服飾也屬情理之中。
東晉穆帝時(shí)也曾派遣使節(jié)喻歸出使涼州。他來(lái)到河西時(shí)，所見當(dāng)?shù)嘏缘牧餍幸轮弦抡?ldquo;著紫纈襦”，“上加細(xì)布裳”，即下端加縫細(xì)布裳的紫纈襦（《西河記》），恰可以和出土實(shí)物對(duì)應(yīng)。
而在《搜神記》中所記載魏晉時(shí)期的神異故事里，江南地區(qū)也有女子穿著類似的衣裝：
淮南陳氏于田種豆，忽見二美女著紫纈襦，青裙，天雨而衣不濕。其壁先掛一銅鏡，鏡中視之，乃二鹿也。
據(jù)此可見，西北地區(qū)前涼的服裝與東晉基本類似。
由于衫與襦形制趨同、均作直袖，因此東晉時(shí)代甚至已經(jīng)不能很明確地區(qū)分衫、襦，如東晉·郭璞注《方言》所言：“今或呼衫為單襦”。為了適應(yīng)南方暑熱的天氣，去除了袖端的衣袖仍嫌不足，又開始逐漸趨于寬大。正所謂“晉末皆冠小冠，而衣裳博大，風(fēng)流相仿，輿臺(tái)成俗。”
在東晉為南朝劉宋取代之后，原本維持裙襦制度的洛陽(yáng)舊樣，終于被建康新樣取代，即單薄的衫取代了層疊的襦，裙衫制度開始成為日常穿著中的流行。在衫的袖口更加寬廣的同時(shí)，下端也進(jìn)而去除了原先加縫的一圈“腰裳”，直接以同色衣料通裁制作。而襦則被作為一種更加正式的古制服裝被使用，甚至到了最后同樣抵御不住來(lái)自民間的風(fēng)潮，變成了大袖式樣。
正如諸多南朝墓葬中出土的女俑所顯示的一樣，大袖的輕衫外垂，并不束入裙內(nèi)，夸張的恰如《宋書·周郎傳》所言：“一袖之大，足斷為兩”。
1、東晉畫像磚；2、東晉女俑
3、南朝宋女俑；4、南朝齊女俑
北朝初-絞纈絹衫
底本大約作于南朝時(shí)期的《洛神賦圖》局部
有趣的是，在南朝服飾已變易一新的同時(shí)，位于為胡族十六國(guó)-北朝政權(quán)統(tǒng)治的中原地區(qū)，洛陽(yáng)舊樣的衣裝還繼續(xù)維持了一段時(shí)間。遠(yuǎn)如自三燕地區(qū)遷往高句麗的冬壽及其夫人，袖式均作傳統(tǒng)漢魏的垂胡式；近如與東晉頗有淵源的山西大同北魏司馬金龍墓出土漆繪屏風(fēng)，其上各色服飾甚至于帝王冕服，袖形仍是明確的垂胡式。
1、冬壽墓壁畫（墓主人）
2、冬壽夫人
3、北魏司馬金龍墓漆繪屏風(fēng)局部
晉-十六國(guó) 襦袖殘欠
直到北魏政權(quán)孝文帝開始著手漢化的服制改革，積極采用來(lái)自南朝的禮制，廣袖的襦被作為一種統(tǒng)治者新認(rèn)定的“漢制”、“正統(tǒng)”服裝，成為一時(shí)盛行；而原先垂胡袖式的襦，卻逐漸在世俗生活中消失，成為了古人或仙人的服裝。
北魏文昭皇后禮佛圖；
北魏供養(yǎng)人鎏金銅像
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